Чорна смородина: догляд, кращі сорти і агротехніка вирощування

Чорна смородина набагато солодша, ніж червона смородина, а вміст корисних речовин в плодах анітрохи не менше. Листя чорної смородини мають терпкий аромат, тому їх теж застосовують для консервації. Для розмноження чорної смородини використовують дугоподібні відведення або здерев’янілих живців, насіннєвий спосіб практикують тільки селекціонери.

Чорна смородина: опис листя і ягід

Чорна смородина (Ribes nigrum) відноситься до сімейства крижовників, її батьківщина — Європа, Азія, Північна і Південна Америка, Африка.

Чорна смородина відноситься до числа найбільш цінних ягідних кущів і тому вона дуже популярна у населення. Її ви знайдете в кожній присадибній ділянці. Вона значно перевершує всі інші ягідні культури, разом узяті. У порівнянні з чорною смородиною культура червоної і золотистої смородини має поки менше поширення. За останній час помітна тенденція зростання популярності червоної і золотистої смородини.

Далі ви можете ознайомитися з ботанічним описом і фото чорної смородини — багаторічного листопадного чагарнику висотою 1,5 -2 м. При гарному догляді на одному місці може рости і плодоносити 12- 15 років. Листя прості, з 3 — 5 лопатями, забарвлення їх залежить від сорту, містять ефірні масла, що додають їм специфічний запах.

Як видно на фото, у чорної смородини квітки дрібні, двостатеві, відрізняються за формою, забарвленням, опушуванням, зібрані в кисть:

Плід — ягода округлої форми, чорного, бурого, синього і зеленого кольору. Маса ягоди від 0,4 до 3 м.

У період плодоношення кущ чорної смородини складається з 12-20 різновікових гілок. Залежно від сортових особливостей кущі можуть бути розлогими або компактними.

Для смородини типові ростові і змішані нирки. Найбільше у куща змішаних (квіткових) нирок які, мають зачатки і ростові пагони, і органів плодоношення. Ростові бруньки менш численні. Вони, як правило, розташовуються в нижній або в самій верхній частині втечі, з них розвиваються вегетативні пагони. Причому типово ростовими у смородини можна вважати лише прикореневі однорічні пагони, які можуть досягати довжини 100 см і більше.

При описі чорної смородини варто відзначити, що для неї характерні такі типи плодових утворень: змішані пагони, букетнв гілочки і кольчатки.

Змішані пагони мають довжину від 10 до 35 см. Верхівкові і бічні нирки можуть бути як квітковими, так і ростовими. Букетні гілочки представляють собою короткі плодові утворення до 5-7 см довжиною, на яких розташовані квіткові бруньки. Верхівкова нирка може бути ростовою і дати пагін, продовження довжиною від 5 до 20 см. Такий тип плодоношення найбільш характерний для червоної смородини.

Найкоротші плодові освіти — кільчатки. Їх довжина зазвичай не перевищує 3-4 см. На кільчатках може сформуватися до 2-3 нирок. Кільчатки чорної смородини зазвичай дуже недовговічні і живуть 2-3 роки, після чого відмирають.

Чорна смородина має типове п’ятилопатеве листя з добре розвиненою центральною часткою і двома бічними лопатями.

Забарвлення ягід може бути чорним, бурим, зустрічаються сорти з зеленими ягодами. Чорна смородина має характерно поверхневе розташування кореневої системи. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і підготовки ґрунту основна маса всмоктуваних коренів розміщується у верхніх шарах ґрунту на глибині від 0 до 40 см, може поширюватися і до 60-80 см .

У дорослого плодоносного куща смородини коренева система сильно розвинена і насиченість коренів у порівняно невеликому обсязі ґрунту дуже висока. Скелетні, більш товсті коріння сильно розгалужуються, ростуть спочатку похило, майже горизонтально, а на відстані, приблизно рівному діаметру куща, — майже прямовисно вниз і глибоко йдуть в підґрунтові горизонти (до 1,5 м і більше).

У перший рік життя прикоренева втеча чорної смородини зазвичай не розгалужується, її розгалуження починається наступної весни. У перші 2 роки свого розвитку прикоренева втеча сильно зростає і слабо плодоносить. На 3-4-й рік вона перетворюється в галузь, з сильним бічним розгалуженням. Трьох-і чотирирічні гілки сильно ростуть і інтенсивно плодоносять. Це найпродуктивніші гілки у чорної смородини, оскільки самий рясний урожай у більшості її сортів несе сильні прирости першого і другого порядків розгалуження.

З настанням плодоносіння змішані квіткові бруньки чорної смородини утворюють кисть і 1-2 заміщають втечі, на яких знову закладаються квіткові бруньки. До тих пір, поки приріст сильний, плодові бруньки закладаються по всій довжині пагонів, вони добре розвинені і утворюють повноцінні кисті з великими ягодами. На 5-6-му році прикоренева гілка ще плодоносить, але вже має дуже слабкий річний приріст — всього лише до 3-5 см. З ослабленням зростання на відгалуженнях вищих порядків скелетних гілок утворюються багаторічні плодові гілочки (плодушки і кольчатки) з укороченими пагонами заміщення , на яких формуються хоча і численні, але дуже слабкі короткі кисті з дрібними ягодами.

Плодоношення зосереджено на верхніх слабких розгалуженнях 4-5-го порядку і більш високих. На багаторічній гілці відгалуження першого і другого порядків вже не мають плодових утворень. Оскільки плодушки чорної смородини недовговічні і в масі відмирають через 1-2 роки плодоношення, а приріст їх слабкий, то врожайність гілок старше 5-6 років різко падає.

Чорна смородина відноситься до ягідної культури, рано почавши вегетацію. Нирки її нижніх гілок починають рости відразу після того, як зійде сніг: через 2-3 дня після встановлення середньодобових температур повітря вище 0 ° C. Найінтенсивніший ріст пагонів спостерігається в першій половині травня.

В умовах середньої смуги чорна смородина зазвичай починає цвісти 15-20 травня. Фаза її цвітіння досить коротка, в середньому 10-15 діб, іноді від 10 до 23 діб. Тривалість фази цвітіння в основному визначається середньодобовою температурою повітря.

Фаза утворення зав’язі у смородини триває до дозрівання ягід, триває 40-45 днів. На тривалість цього періоду впливають коливання температури повітря і сортові відмінності. Ранні сорти смородини зазвичай проходять цю фазу за 35-40 днів, пізні — за 40-45 днів. Початок дозрівання ягід може сильно відрізнятися, і різниця в термінах може досягати 25-30 днів. Середня тривалість дозрівання у ранніх сортів становить 4-7 днів, у пізніх — 9-11 днів.

Чорна смородина: опис кращих сортів

Чорна смородина «Пам’ять Мічуріна» — неперевершений за смаком і найбільш широко поширений сорт чорної смородини. Кущі сильнорослі, середня врожайність з 1 куща 3-4 кг, максимальна — до 7-8 кг з 1 куща. Ягоди середньої величини, маса 1 ягоди 0,7-0,8 г, у них приємний солодко-кислий смак з сильним смородним ароматом. Сорт само-плодовий, врожайність стійка по роках. Термін дозрівання середньо-ранній. При дозріванні ягоди обсипаються. Зимостійкість цього сорту чорної смородини висока. Стійкий до почкового кліща і махровості (реверсія); уражається борошнистою росою.

Чорна смородина «Дивина» — сорт раннього терміну дозрівання; швидко плідний: починає плодоносити вже на другий рік після посадки. Кущі сильнорослі, розлогі, що вимагають рамкової огорожі для запобігання дозріваючих ягід від зіткнення із землею. Урожайність висока — до 5-6 кг з 1 куща. Ягоди великі, маса 1 ягоди 1,5-1,7 г, мають хороший кисло-солодкий смак. Зимостійкість вища за середню. Стійкість до борошнистої роси досить висока.

Чорна смородина «Минай Шмирев» — сорт середньо-раннього терміну дозрівання. Кущі сильнорослі і розлогі. Урожайність висока, при належному догляді 4-, 5-річні кущі здатні давати до 4-6 кг ягід з 1 куща. Ягоди великі, смачні, солодко-кислі, з сильним ароматом. Дозрівання ягід не одночасне, а розтягнута на декілька разів. Зимостійкість сорту висока, не пошкоджується морозами. Стійкість до борошнистої роси слабка, до почкового кліща — вище середньої.

Чорна смородина «Ленінградський велетень» — сорт середньо-раннього терміну дозрівання. Кущі потужні, сильнорослі, майже не розлогі, а при своєчасній обрізці близько нахилені до землі пагонів компактні, що стоять. Урожайність висока, але сильно залежить від догляду. Ягоди великі, вирівняні, з тонкою шкіркою. Смак ягід приємний, кисло-солодкий. Зимостійкість висока. Стійкість до шкідників і хвороб середня.

Чорна смородина «Карельська (Бредторц)» — сорт середнього терміну дозрівання. Кущі середнього зросту, сильно-розкидні, гілки звивисті, вони переплітаються, створюючи вигляд кучерявості. Рамкові огорожі обов’язкові, так як гілки сильно нахиляються, лягають на землю і за літо вкорінюються навіть без прикопки. Це один з кращих сортів чорної смородини з високою урожайністю 6-7 кг і більше з 1 куща. Ягоди середніх розмірів, відмінного кисло-солодкого смаку, з сильним ароматом. При дозріванні вони не розтріскуються і не обсипаються. Зимостійкість сорту висока. Стійкість до борошнистої роси дуже висока. Листя завжди темно-зелені, бархатисто-повстяні, здорові. Стійкість до почкового кліща середня.

Чорна смородина «Чорна перлина» — сорт середнього терміну дозрівання, швидко-плідний. Кущі середньо-рослі, розлогі. Ягоди великі і рівні за розмірами, маса 1 ягоди 1,2-1,5 м. Мають приємний кисло-солодкий смак. Сорт високостійкий до борошнистої роси. Зимостійкість висока.

Чорна смородина «Білоруська солодка» — сорт середнього терміну дозрівання. Кущ середньо-рослий. Ягоди великі, солодко-кислого смаку. Натуральний аромат слабкий. Дозрілі ягоди довго не осипаються і не розтріскуються. Урожайність сорту висока — 4-5 кг з 1 куща. Зимостійкість вища за середню. Стійкість до борошнистої роси і почкового кліща вища середньої.

Чорна смородина «Кантата» — сорт середньо-пізнього терміну дозрівання. Кущі потужні, компактні, що не розлогі, гілки та пагони добре стоять. Ягоди великі, доброго кисло-солодкого смаку. Урожайність висока — 5-6 кг з 1 куща. Дозрівання ягід розтягнуте, що дозволяє продовжити терміни збору і споживання ягід в свіжому вигляді. Зимостійкість висока. Стійкість до борошнистої роси і почкового кліща висока.

Чорна смородина «Таємнича» — сорт пізнього строку дозрівання. Кущ середньо-рослий. Ягоди дуже великі, маса 1 ягоди досягає 5 г, кисло-солодкі. Зимостійкість сорту досить висока. Стійкість до шкідників і хвороб середня.

Чорна смородина «Ледар» — сорт пізнього строку дозрівання. Кущ середньо-рослий. Ягоди дуже великі, маса 1 ягоди досягає 5 м Приємного кисло-солодкого смаку. Вони добре тримаються на кущах, не обсипаючись до жовтня. Зимостійкість досить висока. Стійкість до шкідників і хвороб вище середньої.

Чорна смородина «Білій» — сорт пізнього строку дозрівання. Кущі сильно-рослі. Ягоди великі, маса 1 ягоди 1,7 г, мають десертний смак, дозрівають дружно в самі пізні терміни. Само-плідність висока. Стійкий до хвороб сорт. Засухо- і зимостійкість високі.

Чорна смородина «Зуша» — швидко плідний сорт середньо-раннього терміну дозрівання. Кущі сильно-рослі. Урожайність висока. Ягоди великі, маса 1 ягоди 1,5 г, кисло-солодкого смаку, з приємним ароматом. Сорт невибагливий, дає хороші врожаї при звичайному догляді. Досить стійкий до борошнистої роси і інших грибкових хвороб, стійкість до почкового кліща середня.

Чорна смородина «Дачниця» — швидко плідний сорт раннього терміну дозрівання. Кущ розлогий. Урожайність висока. Сорт відрізняється великими (маса 1 ягоди 2,5 г) ягодами дуже приємного солодкого смаку. На посилене харчування і поливи озивається підвищенням урожаю. На відміну від інших, у цього сорту добре плодоносяться і багаторічно обростаються гілочки. Через рясні врожаї до 8 років кущі старіють, і їх потрібно замінювати молодими.

Чорна смородина «Екзотика» — швидко плідний сорт раннього терміну дозрівання. Кущі потужні. Урожайність висока. Сорт один з великоплідних — маса 1 ягоди досягає 3,5 г і більше. Смак ягід кисло-солодкий, з типовим ароматом. Стійкість до хвороб і шкідників середня.

Чорна смородина «Ажурна» — швидко плідний сорт середнього терміну дозрівання. Врожайність висока з самого початку плодоношення. Ягоди великі (маса 1 ягоди до 2,5 г), кисло-солодкі, придатні для вживання в свіжому вигляді і для різних переробок. При перевантаженні врожаєм в перші роки кущ може залишитися низькорослим і передчасно застаріти, тому його необхідно в перший рік життя направити на зростання. Надалі зростання і плодоношення регулюють, замінюючи застарілі гілки молодими пагонами.

Чорна смородина «Чудесница» — сорт пізнього строку дозрівання. Кущі середньо-рослі, розлогі, з прямими товстими опушеними пагонами. Ягоди великі (середня маса 1,1 г, максимальна — 2,8 г), чорні, кислі, з товстою шкіркою. Урожай з куща досягає 3,5-8,0 кг. Сорт вимогливий до тепла і вологи. Зимостійкий. Стійкий до почкового кліща.

Чорна смородина «Улюблениця Алтаю» — сорт раннього терміну дозрівання. Кущі середньо рослі, розлогі, сильно загущені.

Посадка чорної смородини навесні і восени

Для чорної смородини на ділянці краще відводити знижені, зволожені, досить освітлені місця, захищені від вітру. Традиційно смородину садять уздовж забору по межах ділянки, це прийнятно з урахуванням тих вимог, про які вже йшлося. Відстань між парканом і посадками повинно бути не менше 1,2-1,5 м.

На обраному для посадки чорної смородини місці необхідно провести ретельне планування, щоб не було глибоких западин, ям і т.д. Вирівняний ґрунт перекопують на штик лопати, т.д. На глибину 20-22 см, попередньо внісши добрива з розрахунку на 1 м² : органічних — 3-4 кг, суперфосфату гранульованого — 100-150 г, сірчанокислого калію — 20-30 г. Дуже хорошим калійним добривом для смородини є деревна зола в тих же дозах.

Дотримуючись агротехніки вирощування чорної смородини, враховуйте, що ця рослина гірше, ніж інші ягідні культури, переносить високу кислотність ґрунту, тому при pH 4-5,5 під перекопування рівномірно вносять вапно в дозі 0,3-0,8 кг / м².

Чорна смородина починає зростати ранньою весною, коли земля ще не зовсім відтанула. Тому садити ягідники краще восени. Щоб виростити потужний урожайний кущ з сильними прикореневими пагонами, саджанці смородини висаджують похило. При такій посадці утворюються додаткові корені, з’являються пагони відновлення.

Висаджують дво- і однорічні саджанці. Якщо однорічні саджанці чорної смородини слабкі, при посадці можна в одну яму в різні боки похило посадити 2 саджанця, щоб отримати більш потужний кущ.

Саджанці чорної смородини повинні бути добре розгалуженими, з сильною кореневою системою, яка не підсушена і не пошкоджена при транспортуванні.

За місяць до осінньої посадки по ділянці на 1 м2 розкидають до 5 кг органічних добрив перегною або компосту, а також 2 ст. ложки суперфосфату, 1 ст. ложку сульфату калію. Крім цього, в кожну посадкову яму розміром 40х40 см додатково вносять по 8 кг органічного добрива, 3 ст. ложки суперфосфату, 2 ст. ложки сульфату калію. При підготовці ділянки обов’язково ретельно видаляють кореневища багаторічних бур’янів, таких як пирій, осот та ін.

Садять смородину восени або навесні, до розпускання бруньок, на відстані 1,5-2,5 м між кущами. Сприятливі терміни посадки — вересень або з середини до кінця квітня. Для кращого запилення садять кілька різних сортів. Другий спосіб приготування посадкової ями: яму копають діаметром 50 см, глибиною 40-50 см, родючий шар при цьому складають в одну сторону, а глибинний, важкий — видаляють. Потім родючий змішують з торфом, або перегноєм, або компостом (3 відра на яму) і, якщо ґрунти глинисті, додають 2-3 кг крупнозернистого річкового піску.

При посадці чорної смородини восени в яму кладуть 2 склянки деревної золи або доломітового борошна, 4 ст. ложки суперфосфату, 2 ст. ложки сульфату калію (сірчанокислого калію).

При весняній посадці в яму додають крім перегною або компосту 10-12 кг. також рідкі швидкодіючі комплексні добрива: «Еффектон-Я» або «Універсальна Росса» (до 10 ст. Ложок), а також 5 ст. ложок препарату «Інтермаг» для декоративних культур, 5 ст. ложок нітрофоски, 2 склянки деревної золи. Спочатку землю перемішують з органічними добривами і заповнюють нею яму, потім насипають мінеральні добрива та перекопують на глибину штиковою лопати. Зверху насипають родючий грунт без добрива і поливають розчином «Гумата калію» для плодово-ягідних культур (2 ст. Ложки на 10 л води). До посадки саджанців приступають через 4-5 днів. Їх саджають на 10-12 см глибше, ніж вони росли на старому місці; можна садити похило, але краще вертикально — так формується більш компактний кущ.

При вирощуванні чорної смородини потрібно стежити, щоб коріння були розправлені, добре засипані і ущільнені, для цього їх, засипаючи ґрунтом, кілька разів поливають розчином «Гумата калію» універсального згідно з інструкцією. Щоб зберегти в ґрунті вологу, саджанці підсипають торфом, або перегноєм, або тирсою, або дрібною стружкою. Якщо немає дощів, посадки поливають водою 2 рази на тиждень.

Перегляньте відео: Як садити чорну смородину

Догляд за кущами чорної смородини

Рясне плодоношення ягідних кущів можливо лише при їх хорошому зростанні. Чим сильніше річний приріст, тим вище може бути урожай. Тому якщо в перший рік після посадки прагнуть до того, щоб посаджені рослини добре прижилися, то в наступні роки необхідно створюють умови для їх кращого росту і плодоношення. Досягається це правильним обробітком ґрунту, поливом, регулярним внесенням добрив, систематичним обрізанням і іншими прийомами догляду за рослинами.

Чорна смородина досить вологолюбна культура, що пов’язано з її біологічними особливостями. Недолік вологи викликає у рослин смородини затримку росту, подрібнення і осипання ягід. Посушливі умови в післязбиральний період можуть призвести до підмерзання кущів, особливо в суворі зими.

Дуже важливо поливати кущі смородини в найбільш вирішальні фази її розвитку: в період інтенсивного росту і утворення зав’язі, в період формування зав’язі і наливу ягід і після збору врожаю. Необхідний також і підзимовий полив, особливо в суху осінь. Ґрунт зволожують на глибину кореневого шару, приблизно на 40-60 см. Витрата води на 1 м² поверхні ґрунту може становити 30-50 л.

Активна коренева система у смородини розміщується у верхніх пухких поживних шарах ґрунту. Щоб не пошкодити коріння, ґрунт біля кущів рихлять обережно, на глибину не більше 6-8 см. На значній відстані від кущів або між рядами можливе розпушування або перекопування до 10-12 см. Добре зберігається волога, якщо ґрунт навколо кущів замульчувати органічним матеріалом ( торфом, торфокомпост, травою і т. п.). В цьому випадку рихлити її можна значно рідше. Останнім часом багато садівників застосовують для мульчування синтетичні матеріали (чорну світлонепроникну плівку, руберойд, пергамент і т. д.). Цей прийом дозволяє обходитися без розпушування ґрунту протягом літа, але восени покриття бажано зняти, щоб поліпшити повітрообмін ґрунту, внести добрива і провести інші роботи.

Восени важкі суглинки перекопують під кущами — неглибоко і залишаючи на зиму грудкуватими, щоб краще затримувалася волога. При догляді за чорною смородиною між кущами і рядами проводять перекопування на глибину 10-12 см. Якщо ґрунт легкий і досить пухкий, можна обмежитися неглибоким розпушуванням (до 5-8 см) біля кущів. Щоб уникнути пошкодження коренів, ґрунт краще перекопувати садовими вилами.

Після посадки, якщо рослини були посаджені восени, добрива, крім тих, які були внесені раніше, не вносять. Якщо посадка була зроблена навесні, то через 2-3 тижні рослини бажано підгодувати азотними добривами з розрахунку 13-16 г сечовини на 1 м². Добрива потрібно внести на площу кола під кроною діаметром не менше 1 м і відразу закрити. Добре після цього полити рослини. В кінці 3-го року після посадки восени вносять 40-50 г суперфосфату, 10-15 г сірчанокислого калію і 4-6 кг на кущ органічних добрив.

Зону внесення добрив визначає розміщення основної маси коренів. У смородини вона розташована головним чином під кроною куща і навіть трохи далі. Тому у дорослих рослин добрива вносять по проекції крони куща.

Починаючи з 4-го року після посадки щорічно вносять азотні добрива в 1 або 2 прийоми (2/3 дози навесні і 1/2 незабаром після цвітіння) з розрахунку 20-25 г сечовини. Органічні, фосфорні та калійні добрива на суглинних ґрунтах можна вносити раз в 3-4 роки восени або навесні з розрахунку 12-18 кг органіки, 120-150 г суперфосфату, і 30-45 г сірчанокислого калію. На легких піщаних і супіщаних ґрунтах, а також на торф’яних ці добрива потрібно вносити щорічно навесні по нормам для 3-річних кущів.

На суглинних ґрунтах середнього і високого рівня родючості можна обмежитися основними осінніми або весняними внесеннями добрив. На бідних суглинних, а також на піщаних, супіщаних і торф’яних ґрунтах додатково слід давати і літні підживлення рідкими, органічними і мінеральними добривами. Ці підгодівлі дуже корисно поєднувати з поливами. Розчин коров’яку розбавляють в 2-4 рази, на 1 м витрачають 1 відро розчину, пташиний послід — в 8-10 разів, на 1 м² вносять 0,5-1 відро розчину.

Коли немає органічних добрив, використовують мінеральні в вигляді ризької суміші з розрахунку 1-2 столові ложки на 10 л води, витрачаючи 1-2 відра на кущ. Особливо важливо провести підгодівлю відразу після збору ягід, оскільки в цей період відбувається закладка плодових бруньок.

Для повноцінного живлення рослин додатково до основних добрив в червні проводять позакореневе підживлення мікроелементами. У 10 л води розчиняють окремо мідний купорос 1-2 г, борної кислоти 2-2,5 г, сірчанокислого марганцю 5-10 г, сірчанокислого цинку 2-3 г, молибденовокислого амонію 2-3 г, потім розчини змішують і вносять по 1 відру на кущ. Розчинені добрива вносять в борозенки глибиною 10 см, викопані навколо кущів на відстані 20-25 см. Після поливу борозни зарівнюють, ґрунт мульчують торфом, якими органічними матеріалами або сухою землею .

На відео «Догляд за чорною смородиною» показано, як правильно вирощувати смородину

Розмноження чорної смородини

Розмноження проводять дугоподібними відсадками, а також здеревілими живцями.

Розмноження здеревілими живцями

Добре доспілі однорічні пагони з 2-4 річних гілок розрізають на черешки 15-18 см завдовжки з 5-6 нирками і тут же висаджують на підготовлену грядку. Саму верхню не доспілу частину викидають. Живці саджають похило під кутом 45 ° на відстані 8-10 см. Ряд від ряду повинен бути не ближче 50-60 см. На верху залишають 2 нирки, одна з яких повинна бути на рівні ґрунту. Землю навколо живців ущільнюють, поливають і мульчують торфом.

Зрізати черешки для розмноження чорної смородини краще в другій-третій декаді вересня. Посаджені в цей термін, вони вкорінюються і добре зимують. Можна виростити саджанець і з одно- та двухпочкового здерев’янілого живця. Нарізавши такі живці з нижньої і середньої частини однорічних пагонів за 2 тижні до посадки, їх укорінюють в посівних ящиках в суміші з піску й дернової землі, узятих в рівних частинах.

Розмноження дугоподібними відсадками

1. На добре розвинену міцну гілку, розташовану найближче до землі, необхідно зробити надріз, не розщеплюючи до кінця, у відкритий розріз вкласти маленький камінчик або щіпочку, щоб він тримався у відкритому стані.

2. Гілку пригнути до землі, викопати неглибоку ямку, опустити в неї ділянку гілки з розрізом, закріпити дерев’яною або дротяною шпилькою або дужкою, засипати ямку землею і полити. Протягом вегетаційного періоду підтримувати ґрунт в місці присипки вологою, це сприяє утворенню коріння.

3. До осені в розрізі гілки утворюються корінці. Укорінений саджанець зазвичай відокремлюють від маточної рослини навесні наступного року.

4. Відокремлений за допомогою секатора саджанець має досить розвинену кореневу систему. Після відділення навесні його висаджують на окрему грядку для підрощування або безпосередньо на постійне місце.

Добре плодоносні кущі чорної смородини вирощують на одному місці 10-12 років. Ґрунт необхідно утримувати в пухкому, вологому і чистому від бур’янів стані. Щоб не пошкодити коріння, біля кущів розпушування проводять на глибину не більше 6-8 см, а між рядами глибина обробітку ґрунту досягає 10-12 см. Мульчування ґрунту гноєм, торфом, перегноєм сприяє збереженню вологи, пухкості ґрунту і дозволяє скоротити кількість обробок ґрунту.

Обрізка кущів чорної смородини

Обрізку кущів найкраще проводити ранньою весною, до розпускання бруньок, можна пізньою осінню, після закінчення листопада. При весняній обрізці одночасно видаляються і підмерзлі взимку пагони.

У сортів чорної смородини, що дають багато прикореневих пагонів і слабкі розгалуження, рекомендується однорічні пагони вкорочувати на 1/3.

Обрізку чорної смородини починають відразу після посадки. У саджанців вкорочують кожну здорова втечу, залишаючи тільки 3-4 добре розвинені бруньки. Слабкі, тонкі пагони вирізають повністю. У наступні роки до плодоношення біля основи куща видаляють зайві однорічні прикореневі пагони, залишаючи лише 3-4 добре розвинених і зручно розташованих в кущі. Формувати кущ закінчують на п’ятий рік. До цього часу він складається з 12-15 скелетних гілок — приблизно по 2-4 кожного віку.

Через 5-6 років восени, після збору врожаю, починають вирізати старі гілки, у яких знизилася продуктивність. Кора на таких гілках темно-бура, плодові гілочки стають сухими і відмирають, ягоди дрібні, і їх мало. Старі пагони зазвичай вирізають по 1-2 біля самої основи куща, залишаючи для його відновлення не більше 4-5 однорічних прикореневих пагонів. І так щороку.

Чорна смородина може плодоносити і давати хороші врожаї до 15 і більше років.

Ріст пагонів смородини від кореня відрізняється нерівномірністю по роках. У перший рік пагін росте дуже інтенсивно, даючи великий приріст. У наступні роки темпи приросту значно послаблюються і до 5-6 років розвиток рослини практично припиняється. Нарощування довжини гілки залежить від верхівкової вегетативної нирки. Зона плодоношення розташовується в середній частині втечі, нижня частина є зоною розгалуження куща, з неї відростають сильні бічні пагони. Найцінніші для плодоношення гілки першого і другого порядків розгалуження. На кущі слід залишати 3-4 вдало розташовані від кореня гілки, інші потрібно вирізати біля основи.

У рослин смородини з хорошим розгалуженням вкорочувати пагони можна незначно, із середнім розгалуженням — до довжини пагона, зі слабким розгалуженням — до Ѕ довжини втечі.

Хороший урожай залежить і від правильного формування та обрізки куща. Їх формування починається в першу весну після посадки. Над поверхнею грунту залишають по 2-4 добре розвинених нирки на кожному пагоні. У наступні 2-3 роки біля основи куща видаляють зайві, слабкі прикореневі пагони. Формуючи обрізку закінчують на 4-5-й рік.

Найкращий час обрізки кущів — рання весна, до розпускання бруньок, але так як бруньки розпускаються дуже рано, то обрізку практично здійснюють восени, відразу після збору врожаю. У наступні роки добре сформований кущ не вимагає складного догляду. Щорічна обрізка полягає в:

• вирізання всіх старих гілок (у віці старше 5 років), які загущують кущ і не відрізняються високою продуктивністю;
• вирізання хворих і уражених шкідниками гілок цілком або укорочування їх до здорової деревини;
• прочищення куща і видаленні сухих, поламаних гілок; вирізання слабких, тонких, погано розвинених гілок біля основи, які загущують кущ і не дають плодів;
• укорочування гілок першого порядку в залежності від ступеня розгалуження куща;
• укорочування гілок другого порядку, коли їх довжина перевищує 50 см.

Чорна смородина, яка має загущений кущ обрізати складніше, цю операцію необхідно провести в кілька етапів. Почати слід з санітарної прочистки куща, в ході якої необхідно видалити хворі, сухі, витонченні, поламані, що лежать на землі пагони. Потім вирізати частину здорових гілок, залишивши 4-5 найбільш сильних і вдало розташованих гілок, що йдуть від кореня. Це розчистить крону і створить умови для появи нових молодих і здорових пагонів, з яких почнеться формування нового куща. Якщо кущ безнадійно загущен і внутрішні пагони погано розвинулися через нестачу світла, краще зрізати всі гілки під корінь і дати можливість відрости новим з нуля. При добре розвиненій кореневій системі куща відновлення відбудеться швидко.

Хвороби і шкідники чорної смородини

Почковий кліщ . Найнебезпечніший шкідник смородини. Сам кліщ мікроскопічних розмірів, неозброєним оком його не помітиш, але уражені ним нирки добре видно: навесні такі нирки ненормально розростаються і збільшуються, набуваючи неприродно округлу форму, нагадуючи зовні маленький качанчик капусти. За сезон шкідники дають до п’яти поколінь, кількість їх в кожній ураженій нирці досягає восьми тисяч. Самки цих шкідників чорної смородини благополучно в них зимують, тому заражені нирки доводиться навесні якомога раніше збирати і спалювати.

Почкова моль — небезпечний і підступний шкідник. Ранньою весною, коли ще лежить сніг, гусениці що вийшли із зимівлі (вони оранжево-червоного кольору, розміром 2-3 мм) вигризають по 5-7 нирок кожна. Нирки засихають і виглядають, як обпалені. Помітити пошкодження важко, тільки після розпускання листя видно сильно оголені пагони.

Чорносмородний ягідний пильщик. Його гусениці брудно-білого кольору, голова жовтувато-сіра, очі темні, довжина тіла 11 мм. Пошкоджують ягоди гусениці на початку їх зав’язування, знищуючи насіння і трохи м’якоть. Пошкоджені ягоди сильно розростаються, набуваючи характерну ребристу форму, і передчасно забарвлюються, як би дозріваючи. Після відходу гусениць ягоди опадають. Обприскування кущів і ґрунту під ними в період розпускання квіткових бруньок 3% -ним нитрафеном сприяє знищенню шкідника.

Червоногалова тля — дуже неприємний шкідник. Личинки попелиць з самої ранньої весни поселяються на нижній стороні молодих листків, утворюють колонії і висмоктують сік. Листова пластинка в листах харчування розростається, утворює здуття (галли). Вони фарбуються спочатку в жовтуватий, а потім в темно-червоний колір. За цим пошкодження галли добре помітні. При сильному зараженні листя засихають і опадають, зростання сповільнюється, урожай знижується.

Смородина стеклянница. Часто в кінці цвітіння або на початку дозрівання ягід спостерігається в’янення, засихання і раптове відламування гілок. Це пошкодження гілок гусеницею стеклянніци довжиною 2-2,5 см, білуватою, з коричневою головою. Вона проникає всередину гілки і прогризає хід в серцевині, наповнюючи її червоточиною. На зрізі пошкодженої гілки ясно видно чорний хід в середині гілки.

Борошниста роса. Широко поширена хвороба, яка завдає великої шкоди врожаю. Навесні, після цвітіння, на молодих листках, пагонах і зав’язях з’являється білий наліт, який швидко перетворюється в борошнистий. Уражені гілки припиняють зростання, викривляються і відмирають. Ягоди засихають. Особливо швидко хвороба розвивається в загущених і зарослих бур’янами посадках. За одне літо утворюється до десяти поколінь борошнистої роси. Зимують вони прямо на гілках куща і на опалому листі.

Антракноз. У першій половині червня на листках і пагонах чорної смородини з’являються спочатку жовті, потім коричневі плями і виразки. При сильному зараженні вони зливаються, листочки стають ніби обпаленими, скручуються вгору краями і передчасно опадають. Особливо сильного збитку ця хвороба завдає чорній смородині завдає при дощовій, вологій погоді: кущі повністю оголюються, на ягодах з’являються дрібні бурі горбики, урожай різко знижується. Основне джерело зараження рослин — опале листя.

Септоріоз. З’являються на листках коричневі плями, які з часом біліють, по краях виділяється облямівка з чорними точками. При сильному зараженні вони зливаються, порушується нормальний розвиток рослин, листя передчасно засихають і опадають.

Іржа. На нижньому боці листків з’являються яскраво-жовті або помаранчеві плями і горбки. Пізніше вони буріють і засихають, а листя опадає. У другій половині літа іржа переходять зі смородини на зростальну смородину в найближчій низині осоку, де і зимує, а в наступному сезоні знову повертається на смородину.

Махровість (реверсія) чорної смородини. Дуже небезпечне Мікоплазмові захворювання, що приводить до безпліддя рослин. Збудник хвороби передається здоровим кущах почковим кліщем, попелицями, а також живцями від хворих кущів. Характерні ознаки — деформація листя і квіток. Хворі листя трилопатеві (замість п’ятилопатевих), подовжені, з великими крайовими зубчиками, схожими на лист кропиви, запах листя втрачається. Квітки стають потворними, ниткоподібними, голчастими, фіолетового або зеленого кольору (замість білих), зовні виглядають кучерявим ( «махровими»). Уражені квітки засихають і дуже довго не опадають. Ягоди практично не зав’язуються, і кущ може бути частково або повністю без врожаю.

Як збирати чорну смородину

Ягоди дозрівають через 45-55 днів після початку цвітіння, тобто в другій-третій декадах липня — першій декаді серпня.

Дозрівання ягід в кисті в дуже великій мірі залежить від температурних умов в момент цвітіння. Якщо воно відбувається в короткі терміни, то дозрівають майже одночасно всі ягоди в кисті. При розтягнутому цвітінні, коли сприятлива погода чергується з холодною і дощовою, наступні квітки запилюються з запізненням, що позначається і на термінах дозрівання ягід. Слід також зазначити, що ягоди одного і того ж сорту на молодих кущах, де кисті більш рівномірно висвітлюються, дозрівають дружно, ніж на кущах старих, де зростає ступінь їх затінення.

Читайте також: Попелиця на смородині — що робити?

Дозрівання і повне фарбування їх відбувається під час транспортування, яке не повинне перевищувати 7-10 днів. Ягоди, які використовуються на місці, знімають з куща в зимовій зрілості. Ягоди збирають цілими гронами або по одній, якщо вони неміцно кріпляться до ніжки і кисті.

Збір плодів чорної смородини зазвичай роблять в 2 прийоми через не одночасне дозрівання ягід, за винятком декількох сортів, ягоди яких дозрівають практично одночасно і не схильні до осипання (Лохина, Виставкова, Пам’ять Мічуріна, Перемога).

Чагарник придатний для групових посадок, як підлісок, для закладки ягідних плантацій, для формування живоплотів. З ягід готують прекрасне варення, джеми, желе, соки. Ягоди і листя мають лікувальні властивості.

Корисне відео: Чорна смородина — поради як вирощувати

Отже, в даній статті Ви дізнались про користь чорної смородини, як та де краще саджати рослину, які існують різні види чорної смородини, а також про шкідників і хвороби цієї рослини. Сподіваємось, що стаття на нашому сайті була корисною для вашої ділянки. Радимо переглянути наші незмінні рубрики садівництво та хвороби і шкідники саду та городу, де ви знайдете багато цікавої інформації. Успіхів і гарного врожаю, шановні читачі.

Читайте також:

Весняна підгодівля смородини для великого врожаю: як і коли удобрювати?

Будь-які ягідні чагарники, в тому числі і смородина, для повноцінного і гарного плодоносіння мають потребу в повноцінному догляді. Найважливіша умова для рясної врожайності – наявність поживних елементів у грунті, в якому вирощується рослина. Смородина (чорна, біла і червона) дуже чуйна на підживлення, на них вона відповідає щедрим і смачним урожаєм.

Навіщо смородині потрібна весняна підгодівля?

1. Азот відповідає за нарощування зеленої маси (стебла, листя). Азотні добрива потрібно вносити дуже обережно визначати, при надлишку цього макроелементу кущ почне нарощувати зелену масу на шкоду плодоношенню.
2. Фосфор необхідний для нормального формування кореневої системи, для гарної врожайності: кількість і якість врожаю (смак, солодкість, розмір ягід). При дефіциті фосфору знижується кількість зав’язей, що безпосередньо впливає на кількість плодів, також знижується кількість цукрів в ягодах (тобто вони виростають солодкими).
3. Калій відповідає за дозрівання, налив ягід, сприяє підвищенню імунітету, визріванню пагонів.

Тому збалансована підгодівля чорної, червоної і білої смородини навесні і влітку допоможе чагарнику нормально почати вегетаційний період і подарувати вам хороший і смачний урожай в літній період. Крім цього, процедура по догляду посилить імунітет культури, завдяки чому вона буде сильніше протистояти хворобам і шкідникам, несприятливим фактором середовища (заморозки, спека, посуха).

Коли підгодовувати смородину навесні і влітку?

Процедура, що проводиться навесні і влітку, можна розбити на кілька ключових етапів. Для кожного з них важливо дотримуватися термінів:

• Перша підгодівля (ранньою весною). Здійснюється після настання стійкого потепління, на початку вегетаційного періоду (при пробудженні рослини, тобто на початку набрякання бруньок, але до їх розпускання). Перший раз удобрити рослину слід після обрізки, розпушування грунту та видалення бур’янів. Однак важливо дотриматися балансу, не варто поспішати з першою підгодівлею, процедура ефективна тільки після того, як температура грунту буде вище 5-10 градусів тепла (при більш низькій t коріння не зможуть засвоїти поживні речовини). У цей період рослина потребує азоту, але краще застосувати не просто азотне добриво, а комплексне, зміст азоту, фосфору і калію.
• Друга підгодівля (при бутонізації). Удобрити кущ слід незадовго до цвітіння, тобто в період формування бутонів. Дана процедура спрямована на те, щоб в майбутньому отримати більші і солодкі ягоди, тому виконується фосфорно-калійне підживлення. Допускається невеликий вміст азоту в комплексному підживлення.
• Третя підгодівля (в період початку цвітіння). Рекомендовано позакореневе обприскування бором (розчин борної кислоти), такий мікроелемент покращує зав’язуваність ягід, завдяки чому урожай буде більше.
• Четверта підгодівля (після плодоношення). Терміни останньої процедури щодо внесення добрив припадають на кінець літа або початок осені (вересень). Проводиться підживлення калієм і фосфором. Грамотно проведене підживлення допоможе чагарнику закласти більше квіткових бруньок, допоможе підготуватися до плодоношення в наступному сезоні, поліпшить морозостійкість і імунітет рослини, що допоможе краще перезимувати садовій культурі.

Терміни підживлення за місячним календарем 2023 року

Сприятливі дні для підгодівлі смородини за місячним календарем 2023 року:

• в березні: 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 число;
• в квітні: 1, 2, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
• в травні: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
• в червні: 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30;
• в липні: 1, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25;
• в серпні: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30;
• у вересні: 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28;
• в жовтні: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26.

Як правильно удобрити чорну, білу і червону смородину?

Щоб процедура по весняному і літньому догляду принесла максимум користі, необхідно знати специфіку підгодівлі, тобто способи, правила, нюанси. Давайте детально розглянемо їх.

Способи підгодівлі

Внести підживлення під будь-які плодові та ягідні культури у відкритому грунті можна двома способами: кореневе підживлення (під корінь), позакореневе (обприскування надземної частини).

• Кореневе підживлення. Добрива вносяться під корінь (тобто в область пристовбурного кола). Найчастіше під корінь вноситься рідкий розчин (найбільш ефективний метод). Також можна внести сухі добрива (речовини будуть розчинятися вже в грунті через полив або дощ). Вносити їх слід по периметру крони! Найкраще зробити по колу невеликі лунки (або одну борозну) глибиною близько 5 см, влити або насипати в них добрива, а потім назад засипати землею.
• Позакореневе підживлення – внесення поживних речовин на надземну частину рослини шляхом обприскування. Ефективно для внесення мікроелементів (особливо популярне борне підживлення).

Правила внесення добрива

Підживлення – це дуже ефективна і в той же час серйозна процедура по догляду. Вона може як допомогти подарувати розкішний і великий урожай, так і негативно позначитися на здоров’ї і стані чагарника. Втім несприятливі наслідки можливі тільки при порушенні правил процедури. Правильно підгодувати смородину допоможе виконання наступних правил:

1. Перед внесенням будь-яких речовин необхідно заздалегідь полити кущик звичайною чистою водою. Зробити це найкраще приблизно за 3 години. Попередній полив допоможе уникнути опіку кореневої системи.
2. При використанні будь-яких добрив необхідно обов’язково вивчити інформацію на упаковці, уважно прочитати інструкцію! Зрозуміло, використовувати речовини важливо строго по інструкції, зокрема дотримуватися рекомендованої дози.
3. При кореневому внесенні поживних речовин не потрібно удобрювати рослину прямо під стовбур. Важливо відступити в пристовбурних колах невелику відстань від стовбура (приблизно на 30-50 см).
4. Рекомендований час для підгодівлі (будь-яким способом): ранок або вечір. Виконувати процедуру по догляду в полуденний час вкрай не рекомендовано (при позакореневому обприскуванні листя отримають опік, при кореневому внесенні – виникне стрес у рослини). Днем можна виконувати захід тільки при дуже похмурій погоді, коли в цей день вихід сонце не очікується.
5. Виконуючи кореневу підгодівлю рідким розчином не можна допускати попадання живильної рідини на надземну частину кущів (ствол, листя, стебла, квіти). Якщо ж такий інцидент все ж стався, то потрібно відразу ж промити (продождювати) це місце чистою водою.
6. Якщо ви вносите поживні елементи в сухому вигляді, то їх слід закласти в грунт по периметру крони якимось зручним інструментом (наприклад, граблі, мотика).

При приготуванні рідкого розчину мінеральних добрив можна дочекатися повного розчинення гранул. Швидше і краще їх розчиняти в гарячій або хоча б теплій воді.
Молодий чагарник, який ви посадили в минулому році підгодовувати навесні не потрібно. Однак таке правило актуально тільки в тому випадку, якщо ви в посадкову яму поклали достатню кількість добрив (тобто заправку). Перша весняна підгодівля після посадки виконується через 2-3 роки (до цього моменту рослина вичерпає все закладене в землю харчування).

Чим підгодувати навесні і влітку смородину для гарного врожаю: відповідні добрива

Вибір правильних добрив на цьому чи іншому вегетаційному етапі вкрай важливий. Від цього в цілому залежить результат процедури, а саме, смачний урожай. Давайте розбиратися, чим можна підгодувати ягідний чагарник.

Важливо! Біла, червона і чорна смородина негативно реагує на хлористі добрива (наприклад, калійну сіль, хлористий калій). Хлоромістячі препарати можуть спровокувати захворювання хлороз.
Хоча і вважається, що на хлор негативно реагує саме біла і червона смородина, все ж не рекомендується вносити такі препарати навіть під чорну смородину.

Перша підгодівля (ранньою весною) смородини

Перша підгодівля смородини проводиться ранньою весною, коли грунт прогріється, як мінімум, до + 5-8 ° C. Сигналом для виконання процедури повинні послужити набряклі нирки (головне, удобрити до їх розпускання).

В цей весняний період чагарник підгодовується азотними добривами, речовина необхідна для інтенсивного росту і нарощування зеленої маси. Але найкраще внести комплексний препарат, який також містить калій і фосфор!

Зверніть увагу! Азотомісткі препарати підходять тільки для ранньої весни. Не варто використовувати їх в кінці сезону і влітку.

Інакше вони спровокують зростання зеленої маси на шкоду плодоношенню.

Наприклад, можна внести один з наступних варіантів:

Мінеральні азотні добрива:

• Сечовина (Карбамід). 10-15 грам препарату розчиняється в 10 літрах води (стандартне відро), норма витрати: одне відро такого розчину на один квадратний метр площі.
• Аміачна селітра. 15-20 г розлучається у відрі води, витрати такі ж, що і в першому випадку.

А можна застосувати органічні азотні добрива:

• Настій курячого посліду (потрібно розвести в чистій воді у співвідношенні 1:20).
• Настій коров’яку (розлучається у воді 1:40).

Прекрасний варіант: відразу внести комплексні мінеральні добрива:

• Нітроамофоска (20-30 г. на 10 л. води);
• Діамофоска (20-30 г. на 10 л. рідини).

Також ранньою весною корисно здійснити мульчування пристовбурного кола чагарнику добре перепрілим компостом або перегноєм. Мульча при цьому не повинна стикатися зі стовбуром рослини, між ними повинен зберігатися невеликий проміжок. Оптимальна товщина шару 5-7 сантиметрів.

Порада! Описані вище препарати не містять мікроелементів, тому дуже корисно під час першої та другої підгодівлі додатково внести гумати з мікроелементами, наприклад, Гумат калію, Гумат +7 Йод.

Друга підгодівля (під час бутонізації) смородини

Другий раз удобрити смородинові кущі потрібно до цвітіння в період бутонізації. Раніше вже було зазначено, що процедура по догляду в дані терміни необхідна для смачного і рясного ягідного врожаю в майбутньому.

У цей момент необхідне фосфорно-калійне підживлення, при цьому оптимально і невелике внесення азоту. наприклад:

1. Мінеральне комплексне добриво (в складі азот, калій, фосфор): Нітроамофоска (20-30 г на 10 л води), Діамофоска (20-30 г).
2. Можна використовувати швидкозасвоюєче добриво, яке містить калій і фосфор, Монофосфат калію (15 г на 10 л води).
3. Або ж використовувати суміш з суперфосфату (20-30 г) і Сульфату калію (15-20 г).

До речі! Деякі городники принципово не використовують мінеральні добрива (хоча об’єктивної причини для цього немає, адже такі препарати дуже корисні для садових культур, якщо використовувати їх за правилами та інструкції!).

Якщо ви теж намагаєтеся дотримуватися принципів органічного землеробства, то можете в якості азотних добрив використовувати настій коров’яку або курячого посліду. Як калійне добриво – деревну золу (200 г розлучається в 10 л води), в якості фосфорного – кісткове або рибне борошно (склянку на 1 кв.м.).

Третя підгодівля (на початку цвітіння) смородини

Коли смородина зацвіте, дуже корисно удобрити її мікроелементами. Для кращого зав’язування ягід ефективно обприскати кущ бором. Для приготування розчину потрібно змішати борну кислоту (5 грам) з водою (10 л). Особливо важливо провести позакореневе підживлення, якщо в саду прохолодна, похмура погода.

Четверта підгодівля (в кінці сезону)

Остання процедура в цьому дачному сезоні проводиться в кінці літа (в серпні) або ж на початку осені (до кінця вересня). У цей період необхідно підгодувати ягідно-плодові чагарники фосфором і калієм. Макроелементи підсилюють імунітет садової культури, стійкість до заморозків (зимових і весняних), тобто допомагає культурі підготуватися до зими і пережити цей суворий сезон.

Підходять такі препарати: Монофосфат калію, або суміш суперфосфату і сірчанокислого калію. Дуже зручно використовувати готові комплексні добрива, призначені конкретно для осінньої підгодівлі, впізнати їх легко, на упаковці стоїть позначка..

Зверніть увагу! Хороший урожай залежить не від однієї лише цієї процедури, важливо навесні виконувати комплексний догляд за кущами: зняти зимове укриття, рихлити грунт, поливати, замульчувати, обробити від хвороб і шкідників, обрізати.